Mellom masker og spill, debuter, bekreftelser og farvel, og også revolusjoner og nye ordninger: vi forteller deg hva vi så på de milanesiske plattformene.
Et stort ønske om å spille, å lage en 'revolusjon', å 'leve' i farger. Men fremfor alt for å forbedre femininiteten i 360 grader. I de syv dagene av Damemote i Milano - som så samlingene forhøst vinter 2021-2022 2021-2022 fra 19. til 25. februar - vi er vitne til debuten på catwalken i United Colors of Benetton med 'The Rainbow Machine' signert avJean-Charles de Castelbajac, du prøver lykken på Moschino Game Show kan du sette pris på sjarmen til det uventede med Alberta Ferretti, Gucci-masker er slitte og glamour får en ny verdi med Max Mara. Men fremdeles kan du se dikotomien mellom luksus og grunge av Versace og skål til den andre runden av Genius of Moncler mens vi i mellomtiden hyller den nylig avdøde på Fendi catwalken Karl Lagerfeld. Og det er ikke alt. Vi tar deg med i Milanos moteuke med historier og grundige detaljer. Klar til å dykke? Her er våre vurderinger!
Sjarmen til det uventede av Alberta Ferretti
Fra Alberta Ferretti daywear kvitter seg med forutsigbare løsninger for å favorisere en personlig og ukonvensjonell stil. Temaet er nettopp "det uventede sjarmen" som inviterer deg til å våge og å bryte ut av boksen for å kommunisere karakteren din.
Og faktisk er det personlighet, holdninger, tanker og følelser, diktatene til dette showet. Som tar form av autentiske klær som lar deg skille deg ut ved å uttrykke deg til fulle. Hvordan? Med maskuline kutt, referanser til 80-tallet og maxi ruffles for dagen; innslag av gull og sølv, sensuelle men tonete transparenter og all-over paljetter for kvelden. Alt utstyrt med tilbehør til ekte grusete kvinner: øreringer i maks størrelse, rette og brede hatter, Texans og cowboybelter, veldig lange hansker for diva og forfører.
Kvinnenes DNA Ferretti det endrer seg selvfølgelig ikke, men det blir mer moderne og samsvarer med hans livsstil.
Moncler Genius i andre runde
Fra Moncler, ett år etter debuten, foreslås prosjektet 'inkubator' for designere igjen - som i år vokser. Antall kreative sinn som tolker merket med sin egen visjon, stiger faktisk til 10 og gjør det til en samling. De er definert Geni, de opererer individuelt og erPierpaolo Piccioli & Liya Kebede, Sandro Mandrino for 3 Moncler Grenoble, Simone Rocha, Craig Green, Fragment Hiroshi Fujiwara, Palm Angels Francesco Ragazzi og Poldo Dog Couture. Som for denne nye utgaven er lagt tilSergio Zambon og Veronica Leoni for 2. Moncler 1952, Matthew Williams fra 1017 ALYX 9SM og Richard Quinn. Og like individuelt er lanseringen av samlingene deres som presenteres individuelt med en kalender delt inn i månedlige prosjekter, virtuelle og ekte, online og offline. Og det tillater merkevaren å dialog med forskjellige, men spesifikke målgrupper, og skape et globalt samfunn, det til Moncler.
Og så er de dristige silhuettene fulle av signaturbroderier Petioles, den overraskende lagdeling av materialer og former av Løver, den lunefull overdådigheten av Quinn, fjellsamlingen inspirert av 70-tallets hippy-kultur Spindel. Og så igjen triumfen til en romantikk som umiddelbart fører tilbake tilRocha, de viktige volumene som består av lette, sammenleggbare og gjenlukkbare moduler av Grønn, storbyens og den industrielle smaken av Williams, likevekten av Fujiwara mellom referanser til årgang, militær, by og teknologi. Provokasjonene av folkens som fungerer med maksimale volumer, dristige former og laminerte overflater. Samtidig som Poldo Dog Couture foreslår den klassiske dunvesten … for firbente venner.
Glamourens kraft fra Max Mara
Hva om vi spurte oss selv hva som er den magiske ingrediensen som gir energi til dressing? Svaret på Max Mara det er glamouren som, selv om den alltid har blitt beseiret i debattene om mote og feminisme, lar kvinnen skinne med sitt eget lys og fører henne mot selvbekreftelse med, til sin disposisjon, et arsenal av triks, karakterer og verktøy . Og så blir Max Mara-kvinnen en 'boss lady', klø, intelligent og mer fasjonabel enn hun noen gang har vært. Hun er glad, heroisk og bruker skjørt som ser ut til å være laget av bukser for menn - over kneet eller ankelen - parret med høye støvler og turtleneck. Og han har det gøy med mix & match: han kombinerer alpakka, kamel og kashmir med lær.
Den kvinnen graver seg inn i husets arkiv for å gjenoppdage kulturmalerier, har på seg en skreddersydd dress, vest, jakker og bruksskjørt, med lommer og glidelåser. Og blander tweed med sjekk-, krokodille- og sebrautskrifter. Eller til og med en vest, bamsejakken i dristige farger som cyan, turkis eller maisgul. For et opprør med iøynefallende utskrifter og farger, for ikke å gå ubemerket hen.
På moteuken dukker Benettons regnbue opp
En eksplosjon av farger holder også sitt preg på Benetton. Det er ikke tilfeldig at merkets første show ble døpt 'Rainbow Machine': regnbuen er et veldig kjært tema for begge a Luciano Benetton begge til den nye kunstneriske lederen Jean-Charles de Castelbajac; maskinen er i stedet en hyllest til den industrielle tradisjonen i selskapet. Begge er til stede på catwalken. Faktisk er bakgrunnen for moteshowet maskineri i aksjon og arbeidere på jobben, mens det rundt paraderer et opprør av livlige og vitaminiske farger som står sammen - gul, rød, grønn, blå og noen få hint av svart - bæreseler i maksimal størrelse, øko-pels eksentrisk, Mickey Mouse-trykk, linjer og diamanter i overflod. For et livlig og konseptuelt resultat som fremhevet arven til merket: logoen, fargen, klesfarget skjorte, den sporty og enkle, elegante holdningen.
Aristo-indien av Etro
Når indie-aksenter forurenser viktoriansk prakt og en umiskjennelig britisk aksent, er vi fra Etro hvor du leker med anarkistiske toner og besøker arven igjen uten å påvirke livligheten som kjennetegner ånden til maison. Eleganse er bevisst ufullkommen, det innbyggede aspektet. Og tradisjonen revolusjoneres ved å holde troen med sin mest autentiske og edle del.
Vi leker med overlapping slik at menns boksere blir omgjort til mini shorts som skal brukes under koordinerte skjortekjoler. Paisley er avvist på innredningsstoffer og veksler med slipsstoffene til små bustier, skjorter og dresser med et maskulint snitt. Den preppy stilen blir revidert med en underjordisk grunge touch.
Det er blazerkjolen, det er belter med høy midje, midje tette korsetter og silhuetter - av skjørt og kjoler - av kongelig inspirasjon. For å belyse alt, så broderier og paljetter som lyser opp kveldskjoler og doble spenne støvler. Men fremfor alt er det moteikoner i forskjellige aldre som Edie Campbell, Alek Wek, Farida Khelfa, Jacquetta Wheeler, Liisa Winkler, Tasha Tilberg, Tatjana Patitz, Violetta Sanchez, Guinevere Van Seenus, Delfine Bafort, Adut Akech Bior, Fran Summers, Rebecca Laird og Gemma Ward. Valgt av Veronica Etro, selvfølgelig, for å understreke merkets DNA.
På tide å leke med Marni
Marni i stedet inviterer han oss til å spille i et grenseløst rømningsrom for et stripespill bestående av motsensurøvelser. Den mest useriøse vil vinne. Rådet er ikke å bli lurt - det som dukker opp langt unna er noe annet på nært hold - og å være oppmerksom på kvinner som går i verdensrommet.
Ingenting er slik det ser ut, alt er i bevegelse. Brettene avviker, vris og åpnes på kjoler og kilter, eller løper gjennom skjerf som er utklipp av kjoler, viklet rundt halsen. Herrejakker og kåper faller fra hverandre. Forlovelsesringer holder flytende tunikaer sammen, mens pixelerte utskrifter skaper fascinerende mønstre. Væskesmerter veksler med kampsikkerhet: arbeidsuniformer, gardiner.
Det er til og med uendelige kjeder som sammensatte halskjeder, rørstøvler, høye plattformstøvler. Og så romslige vesker og små lommebøker.
